Barrière cutanée : pourquoi il est important d’en prendre soin

"Réparer" est à la beauté ce que "nourrir" est à l'alimentation. Evocateur, suggestif et prometteur de qualités réparatrices, "réparer" est l'un de ces termes que l'on entend souvent dans le domaine des soins de la peau. Bien sûr, il n'a pas de signification normalisée ou officielle. Tout comme le mot "nourrir" (qu'est-ce qu'un "bol nourrissant" ? Tous les aliments ne sont-ils pas nourrissants ?), il offre l'antidote parfait à nos vies chargées et stressantes. Il répond parfaitement à nos sentiments d'épuisement, de surmenage et de surexposition. Mais comme vous le dites, est-il vraiment représentatif du fonctionnement de notre peau ?

La barrière cutanée est un sujet qui a gagné en popularité au cours des 18 derniers mois environ, parallèlement aux conversations sur la "réparation" et dans la foulée du boom général des soins de la peau. "Votre peau a une fonction biologique", explique le Dr Zena Willsmore, dermatologue. "Elle est là pour empêcher la perte d'eau et empêcher les substances nocives de pénétrer, mais ce n'est pas juste un morceau de film protecteur. Elle est assez sophistiquée et plus résistante que vous ne le pensez". Le Dr Willsmore poursuit : "Quand vous entrez dans un bain, vous ne coulez pas d'un coup, car votre peau constitue une barrière mécanique. Votre peau a également des propriétés antioxydantes et combat les infections".

La couche supérieure de la peau s'appelle l'épiderme, que le Dr Willsmore compare à un mur de cellules cutanées. En dessous, il y a le derme, qui est une barrière semblable à un gel. "C'est là que se trouve le support de la peau, à savoir les fibres de collagène", explique le Dr Willsmore. "La principale barrière cutanée est l'épiderme, mais, en fait, une grande partie de la fonction de barrière cutanée provient de la couche supérieure de l'épiderme, appelée couche cornée. Elle empêche l'eau de sortir et les choses d'entrer".

Nous sommes de plus en plus nombreu·ses·x à utiliser de nombreux types de produits de soins de la peau, plus chers et en plusieurs couches, notamment des peelings, des toners et des masques pour le visage. Prenons l'exemple des peelings à l'acide glycolique. Ils rendront certainement la peau plus lumineuse, mais ils peuvent aussi la rendre douloureuse, sèche et irritée, avec une plus grande sensibilité, et peuvent potentiellement endommager la barrière cutanée. La plupart des dermatologues et des expert·e·s de la peau auxquels j'ai parlé au cours de l'année écoulée m'ont averti que de plus en plus de jeunes agressent leur peau de manière excessive. Devons-nous donc nous soumettre au jeûne cosmétique aka "skincare fasting" ?

Selon le Dr Willsmore, il est très possible de perturber la barrière cutanée et la façon la plus courante dont cela se produit est celle que vous avez identifiée : par une utilisation excessive d'ingrédients puissants comme les acides exfoliants et les rétinoïdes ou par un lavage intensif de la peau plusieurs fois par jour. Une barrière cutanée malmenée et compromise est une peau douloureuse, squameuse et sèche, avec des rougeurs visibles si vous avez la peau claire. "Les gens finissent par utiliser de la vitamine C, de la vitamine A, de l'acide azélaïque et de l'acide glycolique en même temps et, avant même de s'en rendre compte, ils ont une peau très irritée", explique le Dr Willsmore. "Si vous enlevez trop de cellules, si vous déshydratez la peau et si vous perturbez le pH de la peau, tous ces éléments nuisent à son fonctionnement normal et perturbent l'élimination invisible et normale des peaux mortes que nous produisons tous les jours", explique le Dr Willsmore.

Étant donné notre obsession collective pour le teint lumineux (une obsession à laquelle je ne suis absolument pas insensible), il est très facile de doubler, voire de tripler, les exfoliants sans s'en rendre compte. Nous voulons être rayonnant·e·s, et les marques de soins de la peau sont plus qu'heureuses de nous y aider. Les acides se retrouvent ensuite dans tous les produits, des nettoyants aux sérums en passant par les toners. C'est encore plus vrai pour les personnes à la peau grasse, car les produits conçus pour ce type de peau sont beaucoup plus susceptibles de contenir des exfoliants. Mais cela ne veut pas dire que tous les soins de la peau sont mauvais ou trop agressifs, ni même que les acides sont mauvais - tout est question de modération.

La bonne nouvelle ? Votre peau est très, très douée pour s'auto-guérir. "Les cellules de votre peau se renouvellent tous les mois environ", confirme le Dr Willsmore. Pensez à ce qui se passe lorsque vous vous coupez ou que vous vous brûlez légèrement : ça cicatrise ! Ce processus n'est pas différent de tout autre travail de guérison que votre peau doit effectuer. 

"Les soi-disant jeûnes cosmétiques ne sont pas vraiment nécessaires", ajoute le Dr Willsmore. "Si vous avez utilisé trop d'ingrédients actifs et que votre peau a souffert, vous devez arrêter de les utiliser et les réintroduire beaucoup plus progressivement. Mais je vous encourage quand même à utiliser une bonne crème hydratante avec quelque chose comme de la glycérine pour aider à réhydrater et apaiser la peau. Continuez également à porter un SPF pour protéger votre peau". Les expert·e·s recommandent également les crèmes qui comprennent des céramides (des graisses naturellement présentes dans la peau) pour réparer la barrière cutanée et la garder intacte.

Je comprends que l'idée selon laquelle les soins de la peau font du mal à votre peau est cool et contre-culturelle, et peut-être un message marketing populaire pour les marques de beauté qui cherchent à se démarquer. Mais pour ce que cela vaut, les visagistes, les dermatologues et les médecins de la peau que je côtoie ont des routines de soins parmi les plus simples que l'on puisse imaginer. Je ne suis pas médecin, mais je n'utilise que six produits au maximum, y compris le SPF. Un conseil : allez-y doucement.

Daniela