So sexistisch begann unsere Sucht nach gebräunter Haut

Ob „sonnengeküsste Haut“ oder „gesundes Strahlen“ – die Art und Weise, wie wir über gebräunte Haut sprechen, ist Beweis genug dafür, dass wir Bräunen romantisieren. Nimmt man noch die visuellen Eindrücke hinzu – wie Werbung für Luxusmode oder Influencer, die vom Pool auf Ibiza aus auf Instagram posten – wird immer deutlicher, dass ein gebräunter Körper zum Synonym für Attraktivität und Gesundheit geworden ist – auch wenn wir wissen, dass Bräunen tödlich sein kann.

Kein Wunder also, dass die Bräunungsindustrie ein großes Geschäft ist. Trotz der gut dokumentierten Risiken des Bräunens auf Sonnenbänken, wie z. B. Melanom-Hautkrebs, wird erwartet, dass der weltweite Markt für Solarien bis 2027 einen Wert von über 7,4 Millionen US-Dollar erreichen wird. Noch florierender ist das Geschäft mit dem Vortäuschen von Bräune: Der weltweite Markt für Selbstbräunungsprodukte wird heute auf rund 1,1 Milliarden US-Dollar geschätzt, wobei sich die Rezepturen im Vergleich zu den beißenden, zweifelhaft orangefarbenen Versionen vergangener Zeiten deutlich weiterentwickelt haben. Diese Zahlen zeigen uns, dass die sozialen Bewegungen zwar einige Erfolge dabei erzielt haben, unsere Fixierung auf makellose Haut und Schlankheit aufzubrechen, dass aber die schwer fassbare „gesunde Bräune“ ein tief verwurzeltes Schönheitsideal ist, bei dem viele Menschen nicht bereit sind, Kompromisse einzugehen.

Um eines klarzustellen: Das war nicht immer so. Wenn es um den „begehrenswerten“ Teint geht, stand helle Haut Jahrtausende lang an erster Stelle. „Schon in der Antike stand helle Haut für Schönheit und Reichtum, während gebräunte Haut mit der Arbeiterklasse gleichgesetzt wurde“, erklärt Dr. Amy Boyington, eine britische Historikerin. „Die Angehörigen der unteren Gesellschaftsschichten mussten in der Regel lange, anstrengende Tage im Freien arbeiten. Weil diese Menschen den ganzen Tag draußen waren, wurden sie braun, was dann als soziales Unterscheidungsmerkmal genutzt wurde.“

Die Assoziation von heller Haut mit einem höheren sozialen Status läuft parallel zu der beschämenden Ausbeutung und Unterwerfung Schwarzer Menschen im Laufe der Geschichte, insbesondere im Zusammenhang mit dem Kolonialismus. Diese Assoziation nennt sich auch Colorism und ist rassistisch und klassistisch. „Die europäischen Kolonialisten nutzten das Weiße ihrer Haut als Mittel zur Diskriminierung und zum Rassismus“, sagt Dr. Boyington. „Jene BIPoC mit hellerer Haut wurden oft besser behandelt als ihre dunkleren Mitmenschen.“

Im Streben nach blasser Haut verwendeten die Menschen vom Japan des 8. Jahrhunderts bis ins viktorianische Zeitalter Hautaufheller mit giftigen Inhaltsstoffen wie Blei und Arsen. „Römische Frauen verstärkten ihren blassen Teint, indem sie Cremes zur Gesichtsaufhellung auftrugen, wie z. B. Cerussa (Bleizucker), der aus Essig und weißen Bleisplittern hergestellt wurde“, sagt Dr. Boyington. Bleiweiß war zwar als giftig bekannt, aber das tat seiner Beliebtheit für einen ebenmäßigen Teint keinen Abbruch.

In unserer westlichen Kultur galt blasse Haut bis ins 20. Jahrhundert als Schönheitsideal. 1923 verbrachte die französische Modedesignerin Gabrielle „Coco“ Chanel auf einer Kreuzfahrt nach Cannes etwas zu viel Zeit in der Sonne und Fotos, die sie mit viel dunklerer Haut zeigten, wurden in der Boulevardpresse veröffentlicht. Ob sie sich dessen bewusst war oder nicht, Coco hatte gebräunte Haut zum Trend gemacht – zumindest für weiße Frauen, die einen gewissen Hauch von Privileg vermitteln wollten. „Gebräunte Haut wurde in den 1920er und 1930er Jahren immer beliebter, weil sie suggerierte, dass man sich Luxusurlaube an sonnigen Orten leisten konnte“, sagt Dr. Boyington. „Der Wunsch nach Sonne wurde zusammen mit der zunehmenden Verbreitung eines aktiven und sportlichen Lebensstils unterstützt. Dafür waren Badeanzüge und Sportkleidung nötig, die mehr Haut zeigten als je zuvor.“

Für einen Artikel, der im American Journal of Public Health veröffentlicht wurde, haben Forscher die Sommerausgaben der Zeitschriften Harper’s Bazaar und Vogue in den 1920er Jahren untersucht. Dabei fanden sie eine Vielzahl von Artikeln und Anzeigen (die sich ebenfalls an das überwiegend weiße, wohlhabende Publikum der Zeitschriften richteten), die das Bräunen als Modestatement anpriesen, wahrscheinlich inspiriert von Coco selbst. Die Analyse ergab eine Handvoll Artikel, in denen Frauen dazu ermutigt wurden, sich zu bräunen, und in denen Ratschläge gegeben wurden, wie man sich kleiden sollte, um gebräunte Haut zu bekommen und zu zeigen. „Es besteht kein Zweifel.“, heißt es in der Juni-Ausgabe 1929 von Harper’s Bazaar. „Wenn du nicht sonnengebräunt aussiehst, bist du nicht Teil des aktuellen Trends.“

Coco holte sich ihren Glow direkt an der französischen Riviera, und es sollte noch Jahrzehnte dauern, bis Frauen massenhaft zu künstlichen Bräunungsmitteln griffen. Bereits um 1900 wurden erste Solarien als „Lichttherapie“ zur Behandlung von Tuberkulose und zur Vorbeugung von Infektionen und Erkältungen entwickelt, aber erst in den 1970er Jahren gelang es dem deutschen Wissenschaftler Friedrich Wolff, die Technologie zu verfeinern und sie weltweit populär zu machen.

Heutige Solarien verwenden die gleiche Technologie wie die aus Wolffs Zeiten und nutzen ultraviolette Strahlung (UV), die hauptsächlich aus UVA (das tief in die Haut eindringt und Bräune, aber auch vorzeitige Alterung und Hautkrebs verursacht) und kleineren Dosen von UVB (die Strahlung, die mit Sonnenbrand in Verbindung gebracht wird) besteht.

„Für Sonnenbänke habe ich weniger als eine Handvoll Beispiele von Männern gefunden, im Gegensatz zu Tausenden von ‚perfekt‘ aussehenden Frauen, die immer braungebrannt, weiß, durchtrainiert, wohlhabend sind, langen Haaren haben, einen Schmollmund machen oder lächeln und viel ‚natürliches‘ Make-up tragen“, sagt Dr. Creed über ihre Untersuchung. In den wenigen Beispielen, die sie von gebräunten Männern fand, waren diese entweder vollständig bekleidet oder wurden nicht beim „passiven“ Bräunungsritual des Sonnenbadens, der Nutzung einer Sonnenbank oder dem Auftragen von künstlicher Bräune gezeigt. „Stattdessen“, so sagt sie, „wurden sie immer als ‚aktiv‘ und 'machohaft' dargestellt, z. B. beim Sport, mit gebräunter Haut, in geselliger Runde oder beim Flirten mit Frauen.“ Bräune hat zu 100 % eine sexistische Geschichte“, sagt sie.

Genau wie bei den Bräunungsartikeln aus den 20er Jahren werfen wir nun einen Blick auf die Zeitschriftenanzeigen aus den 70er und 80er Jahren und sehen, dass auch hier die Zielgruppe der neumodischen Sonnenbänke vor allem Frauen waren. Ein Blick in die Archive zeigt Illustrationen und Fotos von gebräunten Frauen mit langen Beinen, Waschbrettbauch und perfekten Dauerwellen. Niemand weiß das besser als die Historikerin, Dr. Fabiola Creed, die während ihres Masterstudiums und ihrer Promotion vier Jahre lang Schaufenster, Prospekte, Plakate, Zeitungen, Zeitschriften, Fernsehen und Filme nach jedem einzelnen visuellen oder schriftlichen Hinweis auf die Bräunungskultur in Großbritannien von den 1970er bis zu den 1990er Jahren durchforstet hat.

In 50 Jahren hat sich nicht viel verändert. Es ist völlig klar, dass Frauen, nicht Männer, die Zielgruppe sind. In den Schaufenstern der Sonnenstudios, die die Hauptstraßen säumen, hängen immer noch Plakate, auf denen Frauen im Bikini abgebildet sind. Sogar die Sprache, mit der für Sonnenbänke geworben wird, scheint auf Frauen ausgerichtet zu sein: In der Werbung werden zum Beispiel fragwürdige und unbegründete „hautstraffende“ und „verjüngende“ Eigenschaften angepriesen. Die Dermatologin Dr. Justine Hextall sagt, dass sie in ihrer Praxis deutlich mehr weibliche als männliche Kunden mit einer Vergangenheit auf der Sonnenbank sieht. „Leider wird gebräunte Haut oft als Zeichen von Gesundheit und Schönheit angesehen, aber wie wir wissen, gibt es so etwas wie eine gesunde Bräune nicht“, sagt sie.

Das passt genau zu dem sexistischen Anti-Aging-Narrativ der Hautpflegebranche, bei dem Frauen seit langem im Fokus stehen – und wir glauben das auch. Eine Studie der Melanoma and Skin Cancer Unit am Andreas Sygros Hospital in Griechenland aus dem Jahr 2022 kam zu dem Schluss, dass Frauen in Europa in allen Altersgruppen zwei- bis dreimal so häufig zur Solariumsbräune greifen wie Männer. Auf der anderen Seite des Atlantiks sieht es ähnlich aus: Eine in JAMA Dermatology veröffentlichte Studie ergab, dass etwa 7,8 Millionen erwachsene US-Frauen sich in der Sonne bräunen, verglichen mit 1,9 Millionen erwachsenen US-Männern.

Ob jemand lieber gebräunt ist oder nicht, ist allein seine:ihre Sache. Aber es ist schwer, unsere Besessenheit von gebräunter Haut nicht als einen weiteren anstrengenden Schönheitsstandard zu sehen, der vor allem Frauen auferlegt wird. Eine 2008 im American Journal of Health Behavior veröffentlichte Studie, die den Einfluss von Bildern gebräunter Frauen aus männlicher und weiblicher Perspektive untersuchte, ergab, dass nur männliche Befragte dunkel gebräunte Frauen als „körperlich attraktiver“ empfanden als helle und mittel gebräunte Frauen. Das ist kein Einzelfall: Dr. Creed zitiert eine Studie aus dem Jahr 2014, in der die Wahrnehmung von gebräunten und nicht gebräunten Frauen und Männern hinsichtlich verschiedener Merkmale untersucht wurde. Die Forschenden stellten fest, dass Männer oft nicht untersucht werden und kamen zu dem Schluss, dass gebräunte Gesichter „positiver wahrgenommen werden als nicht gebräunte Gesichter“.

Die männlichen Befragten der oben erwähnten Studie aus dem Jahr 2008 assoziierten gebräunte Frauen auch mit Schlankheit – ein weiteres willkürliches körperliches Attribut, das den Frauen als „begehrenswerter“ eingeredet wurde. Der Glaube, dass gebräunte Haut Menschen schlanker erscheinen lässt, ist auch heute noch weit verbreitet. Neben der Bräunung der Haut wird Selbstbräunung vor allem dazu verwendet, den Knochenbau und die Körperform zu betonen oder die entsprechende Illusion zu vermitteln. Auf Social Media gibt es zum Beispiel den Trend zum Fake-Tan-Contouring, bei dem Wangenknochen und sogar Bauchmuskeln vorgetäuscht werden. Eine 2018 veröffentlichte Studie, in der junge Frauen zwischen 18 und 25 Jahren beobachtet wurden, legt nahe, dass wir diese Erwartungen im Laufe der Jahre verinnerlicht haben. Die Forschenden fanden heraus, dass vor allem Nutzer:innen von Sonnenbänken glauben, dass Bräune die körperliche Attraktivität steigert, das Selbstbewusstsein erhöht und zu größerer sozialer Akzeptanz führt. Es überrascht nicht, dass es weit weniger Studien wie diese gibt, die Männer in den Mittelpunkt stellen.

Im Jahr 2023 sollte man meinen, dass sich die Einstellungen geändert haben, aber in den sozialen Medien sieht es anders aus. Wenn du das Wort „Bräune“ in die Suchleiste auf TikTok eingibst (es hat 3 Milliarden Aufrufe), wirst du mit unzähligen Videos konfrontiert, die gebräunte Haut verherrlichen und sexualisieren. Clips mit der Überschrift „Mädchen sehen am heißesten aus, wenn sie braun sind“ werden von besorgniserregenden Beiträgen begleitet wie „Bräune lässt dich 10.000 Mal besser aussehen – ich habe Hautkrebs“ und „Bräune stärkt dein Selbstvertrauen und macht dich 10 Mal hübscher“.

Diese Besessenheit unterstreicht die Voreingenommenheit gegenüber heller Haut. Der Londoner Ästhetikerin Alicia Lartey ist es nicht entgangen, dass weiße Frauen für ihre gebräunte Haut verehrt werden, während schwarze und braune Frauen mit demselben Hautton von der Schönheitsindustrie ignoriert werden. „Das ist eine Form der Diskriminierung“, sagt Lartey. „Vielleicht wäre es anders, wenn alle die gleichen Chancen hätten, aber die globale Schönheitsindustrie bevorzugt hellere Hauttöne.“ Lartey weist auch darauf hin, dass viele weiße Menschen die Bräunung nutzen, um ihr Weißsein zu vertuschen. Unzähligen Influencern wurde „Blackfishing“ vorgeworfen: Sie nutzen gebräunte Haut, um attraktiver zu erscheinen und Aufmerksamkeit zu erregen, während sie von ihrem weißen Privileg profitieren. Es ist immer dann problematisch, wenn Schwarze und braune Gesichtszüge und Hauttöne bei weißen Menschen neu verpackt werden. „Schwarze Frauen sind kein Trend“, sagt Lartey.

Die körperlichen Auswirkungen einer Bräunung mögen manchen Menschen vorübergehend ein gutes Gefühl geben, aber Hautkrebs ist ein ernsthaftes Risiko beim Sonnenbaden und bei der Benutzung von Sonnenbänken. Deshalb hat die Weltgesundheitsorganisation 2009 das Bräunen in Solarien als krebserregend eingestuft. „Das bedeutet, dass die Bräunung auf Sonnenbänken in die gleiche Gruppe wie Rauchen und Asbest fällt“, erklärt die beratende Dermatologin Dr. Alia Ahmed. Sowohl Melanom-Hautkrebs (eine Art von Hautkrebs, der sich auf andere Körperregionen ausbreiten kann) als auch Nicht-Melanom-Hautkrebs (eine Gruppe von Krebsarten, die langsam in den obersten Hautschichten entstehen) sind Gefahren des Bräunens auf Sonnenbänken. „Andere Risiken sind Verbrennungen der Haut, Augenschäden und vorzeitige Hautalterung wie Pigmentflecken, feine Linien und Falten“, sagt Dr. Ahmed.

In Anbetracht der Risiken der künstlichen Bräunung und der Tatsache, dass deutlich mehr Frauen als Männer Sonnenbänke benutzen, ist es verständlich, dass so viele Frauen mit den sehr realen Folgen konfrontiert sind. Eine 2016 in JAMA Dermatology veröffentlichte Studie, in der 63 Frauen beobachtet wurden, bei denen vor dem 30. Lebensjahr ein Melanom diagnostiziert wurde, ergab, dass 61 von ihnen Sonnenbänke nutzten. Eine Studie der American Academy of Dermatology Association aus dem Jahr 2019 zeigt, dass zwischen 1970 und 2009 die Melanomdiagnosen bei Frauen im Alter von 18 bis 39 Jahren um 800 % gestiegen sind, was sie zur zweithäufigsten Krebsart bei jungen Frauen macht.

Cancer Research UK berichtet, dass die Überlebenschancen von Frauen mit Melanomen besser sind als die von Männern, aber Dr. Creed erklärt, dass die Geschichte wenig gnädig mit Frauen mit Hautkrebs war. Sie erinnert sich an eine sexistische Kampagne mit dem Bild einer Frau – niemals eines Mannes – und dem Spruch „Dying For A Tan“. „Frauen wurden in allen medizinischen und staatlichen Hautkrebskampagnen ab den späten 1980er Jahren angegriffen“, sagt Dr. Creed, „obwohl die Hautkrebsraten bei Männern höher waren“. Andere Belege deuten auf eine geschlechtsspezifische Voreingenommenheit im Gesundheitswesen hin und legen nahe, dass Hautkrebssorgen bei Frauen weniger ernst genommen werden. Die sechsundzwanzigjährige Zoe Panayi starb an Melanom-Hautkrebs, nachdem zwei Ärzte ihr gesagt hatten, dass ein Leberfleck, über den sie sich Sorgen machte, sie nicht beunruhigte. Stattdessen schlugen die Ärzte eine kosmetische Entfernung in einer privaten Schönheitsklinik vor. Die Familie von Zoe Panayi hat nun eine Petition gestartet, in der die Regierung aufgefordert wird, Forderungen umzusetzen, die vorsehen, dass alle in Privatkliniken entfernten Leberflecke standardmäßig auf Melanom-Hautkrebs getestet werden und dass alle Ärzte und medizinischen Einrichtungen die Entfernung von Leberflecken ernster nehmen.

Das Anliegen der dreiundzwanzigjährigen Izzy Tomassi wurde von ihren Ärzt:innen auf ähnliche Weise abgeschrieben wie Panayi. Tomassi, die in der Vergangenheit Sonnenbänke benutzt hatte, erzählte R29, dass die Ärzt:innen glaubten, sie wolle sich ein dubioses Muttermal aus „Eitelkeit“ entfernen lassen und warnten, es würde eine „hässliche Narbe“ hinterlassen. Bei einer Biopsie stellte Tomassi fest, dass sie ein Melanom im Stadium 1B hatte, einem frühen Stadium von Hautkrebs.

„Gebräunte Haut ist sicherlich ein Beauty-Standard, den wir anstreben“, sagte Tomassi. „Du denkst, dass du gut aussiehst, wenn deine Sommersprossen zum Vorschein kommen, und das gibt dir ein gutes Gefühl. Tomassi gibt zu, dass sie immer noch braun aussehen will, aber jetzt greift sie nur noch zu Fake Tan.“ Ungeachtet meines Leidensweges kenne ich Leute, die immer noch ständig Sonnenbänke benutzen“, sagt sie. „Ich denke nur: Was bringt das? Es gibt wirklich keinen Grund und ich habe diesen Alptraum durchmachen müssen, um das zu erkennen.“